In this post I want to go through the best and worst moments of the European Tour and try to grasp what is the next year of cycling going to be all about.

Since we last spoke, you crossed France and Spain. As usual, I would like to ask you about your most remarkable days in these two countries.

We crossed Andorra as well

In France and Spain, we liked the hospitality and the simplicity of the daily life and therefore enjoyed staying with locals a lot. In France, one of our favorite days was visiting the Dune of Pilat, which was just amazing. While visiting the Dunes we met a German couple travelling by car and ended up spending a nice evening together.

As we love mountains, we went hiking in Andorra and we had a blast. The mountain landscapes are just remarkable. Landscapes in Spain were hilly as well and we liked the strenuous climbs. Many times, we had problems to communicate with people and wished to speak some Spanish. I guess we have to get used to this for the next few months anyway.

How was it to cycle through the Pyrenees? Can you share with us your favourite landscapes and moments? And the hardest parts of it. I think you do now qualify to do the Vuelta a España!

It was nice to actually cycle a real mountain pass for a change. We had lots of climbing in previous countries, but it was always up and down and never long ascents. When you climb a mountain pass, to cycle uphill is hard and demands mental strength as well.

However, the downhill is the best part and we really enjoy doing nothing and cycling down with high velocity. The mountains surrounding the roads in the Pyrenees are beautiful and we recommend it to any cyclists. On the other hand, we did not like cycling through the busy roads and towns of Andorra.

During these last 8 months what were the hardest moments to overcome. Is there any decision you regret making? Any lesson which resulted from it?

The hardest moments were the days were we had constant rain and it did not even stop when pitching the tent. Sometimes, we only felt comfortable again, when we got in the sleeping bag inside the dry tent with some good food. There are many small decisions we would make differently and we learnt a lot along the way, but major regrets we don’t have so far.

It’s official: You won’t be in Europe for at least one year. What do you think you’ll miss the most and least about our continent?

Familiar languages, friends and family, good roads and of course chocolate for sure. Daily work stress and concerns about saving enough money for retirement, annoying tourists and fast food we won’t miss that much I guess.

Now, crossing into Africa, and after talking to people who are also cycling there, what are your biggest concerns?

The biggest concerns are regarding visas of Nigeria, Angola and other countries. Additionally, we are not used to some of the climates. Especially, the rainy season around the Equator is going to be challenging for sure. There are diseases we have to be aware of and even take medications for a long time (Malaria). In addition, it will be hard to be surrounded by the poverty and environmental pollution in some areas.

And about my concerns: are you going to be doing wild camping in Africa?! With WILD animals?

Yes, as long as we feel safe and nobody is warning us, we are going to do it.

How much of your budget have you dedicated to bribes in Africa?

Nothing, we have time to wait and hopefully patience

Of course, it is possible that we cannot get around it, but we will try to limit the amounts of bribes.

In two months, where are you expecting to be?

Senegal

To finish, I’d like you to give us some quick answers. A bit of a throwback to the last 8 months. You can have different answers

Choose:

One landscape: Scotland (F&A)

One city: Copenhagen (F), Edinburgh (A)

One road: Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Natural Park (F), Road between Pozo Alcon and Guadix (A)

One host: Toulouse (A), Nantes (F)

One camping dish: Lasagna with fajita bread instead of pasta slices (F), Pasta with Cheese and Salami pieces (A)

One proper restaurant dish: Seafood in La Rochelle (F, A)

One TV show: We watch movies from time to time: The 12^th man (A), Ace Ventura (F)

One thing you are proud of: I still have the reindeer antler from Norway with me (F), To not carry anything useless form Norway to Spain (A)

One thing you still have on your bucket list: North of Scotland (F), Cycle the Norwegian coast (A)

Last moment thought and Bonus Question: where are you going to spend Christmas and New Year’s?

We do not know yet, but chances are quite high that it will be somewhere in the Sahara.

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No verão de 2015 não havia telejornal que não abrisse com a crise de refugiados no mediterrâneo. Nesse ano 1 milhão de pessoas à procura de asilo entrou na Europa, tornando esta crise na maior alguma vez registada no nosso continente.

Mas, enquanto no início as pessoas que iam chegando conseguiam tratar das burocracias necessárias em poucos dias, com o número crescente de barcos e pessoas a aparecer, os tempos de espera aumentaram. Para anos.

O que significa que o campo de Moria, inicialmente concebido para alojar até 2000 refugiados, é hoje a “casa” de 8000 a 10 000 refugiados. Três anos depois, barcos continuam a chegar à ilha de Lesvos todos os dias, mesmo no inverno. Nestas condições, não se prevê uma solução num futuro breve (nem a longo prazo).

Decidi escrever este post em particular, não para partilhar a minha experiência em Lesvos, mas para partilhar o que aprendi sobre o dia-a-dia no campo de Moria e as razões pelas quais é urgente mais financiamento para o campo e intervenção política para pelo menos melhorar as condições de vida dos refugiados. Apesar de ser um tema esquecido pelos media, é um problema que está longe de ser resolvido.

A viagem até Lesvos

A grande maioria dos refugiados que conheci vinham de países longínquos. Afeganistão, Paquistão, Camarões ou Congo são alguns dos exemplos. Só para chegar à Europa, sabe-se lá o que passaram. Trazidos por contrabandistas, é-lhes vendida uma mentira. Vêm em busca do sonho: morar num país seguro, onde possam trabalhar, viver e talvez sustentar as suas famílias.

Viajam ilegalmente, enganados por aqueles que lhes garantem uma passagem segura para a Europa. Não sabem que vão ser postos num barco inseguro, com coletes salva-vidas falsos, para um destino incerto. Os que não aceitam embarcar são ameaçados ou mesmo mortos nas praias turcas. Afinal não são ninguém. Sem documentos, não existem.

Depois vem a parte mais perigosa de todo o percurso: a viagem de barco até à ilha. Os barcos levam o dobro da sua capacidades e para a grande maioria dos refugiados, esta é a primeira vez que estão a ver o mar. Existem histórias horripilantes sobre estas travessias.

E, para aqueles que efectivamente conseguem alcançar terra firme de novo, o sentimento é de celebração e felicidade. Claramente não sabem o que ainda está para vir.

O ambiente e condições no campo de Moria

Molhados, confusos e assoberbados está agora na altura de andar até Moria. Dependendo do lugar onde atracaram na ilha o percurso poderá demorar até dois dias. Algumas organizações e voluntários dedicam-se a ajudar neste trajecto, mas durante algum tempo as autoridades proibiram qualquer tipo de ajuda no transporte de refugiados. Felizmente isso já mudou.

Chegou finalmente a hora de pedir asilo. Moria é um campo de registo, e é por isso que todas as pessoas são para lá encaminhadas. A cada pessoa é dada uma data para uma entrevista de pedido de asilo. Para quando? Dali a um ou dois anos. E é aí que a esperança começa a esmorecer.

Durante esse tempo terão que viver no campo de refugiados de Moria, sem a possibilidade de se deslocarem para fora da ilha ou de trabalhar. Só lhes resta esperar.

E essa espera torna-se ainda mais desesperante pelas condições do campo. O ambiente é opressivo. Há uma enorme segregação entre as diversas nacionalidades no campo. Os Afegãos não se dão com os Árabes, nacionais do Congo e Camarões não simpatizam com Somalis ou Eritreus e ninguém gosta dos Curdos.

As condições são inumanas. O campo oficial parece uma prisão, anteriormente era um campo militar. É aí que mora a grande maioria dos refugiados. Ao chegar, ficam numa tenda para 200 pessoas. Depois serão, ou não, distribuídos pelos contentores do campo, as ISO Boxes, o único lugar onde ficarão mais abrigados do frio e chuva, mas que têm que partilhar, muitas vezes, com mais 25 pessoas.

E depois existem as tendas. Devido à incapacidade do campo original de receber todas as pessoas que chegam, criou-se um novo campo adequadamente apelidado de “A Selva”. São centenas de tendas ou bocados de lona que alojam milhares de pessoas sem acesso a saneamento básico ou electricidade. Quando chove não há forma de escapar, o chão transforma-se em lama e e água entra por todos os lados.

Segurança? Não existe. Histórias de violações, agressões ou suicídios são o pão nosso de cada dia.

Comida? Duas a três horas de espera para o pequeno-almoço, o mesmo para o almoço e jantar. Recebem talvez um prato de arroz ou papas fora do prazo. Todos os membros da família têm que estar presentes para pedir comida. Resultado? Cerca de 9 horas por dia passadas à espera numa fila.

Medicamentos? “Não temos, bebe água”

Saneamento? Uma casa de banho para 70 pessoas e um duche para 80.

90€ por mês. É quanto cada refugiado recebe por mês quando vive no campo de refugiados de Moria.

Como é que é possível sobreviver nestas condições? Honestamente não sei. A verdade é que cada refugiado que conheci tinha um sorriso para oferecer e assim que são postos num ambiente de conforto e segurança transformam-se. E é sobre essa transformação que vou falar no próximo post.

“Metam pessoas num ambiente de animais e transformar-se-ão em animais” foi uma das frases que mais me marcou durante a minha semana em Lesvos. Há uma urgência em devolver a dignidade a estas pessoas e dar-lhes, pelo menos, a possibilidade de fazerem algo com o seu tempo.

Existem outros campos na ilha de Lesvos, mas felizmente têm melhores condições. O de Kara Tepe, por exemplo, onde toda a gente vive em ISO Boxes e onde se limitam a alojar 1000 pessoas. Dezenas ou centenas de ONG’s trabalham arduamente para aliviar o sofrimento dos refugiados.

Por outro lado existe ainda a ilha de Samos, onde também chegam milhares de refugiados todos os anos. Aqui vivem em condições tão más ou piores que em Lesvos. Um dos principais problemas: ninguém sabe disto. Se existe uma luz ao fundo deste túnel eu não a consigo ver.

Contudo, e para aliviar um pouco a depressão que é este post, existe um “farol” sobrevive no meio da escuridão. E esse farol, senhores e senhoras, chama-se Home for All.

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And I’m dying to know how it has been going! So I’m using this second interview to get all the news and gossip first hand before our reunion in London next week. Yes, that’s happening!

Adi, what’s going on with that beard? Is it a bet, laziness or you won’t cut it until you finish the trip?

It is definitely not a bet I thought it is a good chance to grow a beard. At home, I probably would never do it, as there would be too many people telling me to cut it. The idea is to grow it as long as it’s practical and not too annoying. Let’s see how long…

Until now you’ve passed by Norway, Finland, Sweden, Denmark, Germany and Netherlands. Can you tell us how these countries corresponded or not to your expectations and do you have some highlights from each one of them that you want to share with us?

Norway: A lot of wind and the weather changes every 5 minutes, daylight 24/7. Regarding our expectations, it was what we already had in mind: lots of nothing at the beginning and then beautiful fiords and snow covered mountains. These were our highlights as well.

Finland: Too short to judge really.

Sweden: As expected, we witnessed breathtaking nature with thousands of lakes and forests. We were disappointed that we did not see any mooses along the way. About the myth that all Swedish women are pretty… it’s not true if you ask us!

Denmark: Copenhagen and beautiful beaches were the surprises in Denmark. We were a bit disappointed about the nature in Denmark as we were expecting more than agriculture and wind parks.

Germany: We expected people in Germany to be more extrovert than in the Northern countries. What we witnessed was even more than that. People approached us a lot and we had nice conversations everywhere. Highlights were the cities Hamburg, Bremen and the Mudflats. We also had many visitors from home, which was good to catch up.

Netherlands: The cycling paths were perfect in most of the country and this surprised us. We expected the Dutch people to be bike-freaks, but they just have better infrastructure and this helps a lot to promote the cycling lifestyle. The 30km dam we crossed and Amsterdam as a city with the Pride Parade, were definitely the standouts.

In general, the weather in the North was much warmer and drier than usual. This was surprising for us and we enjoyed it a lot, even though it was sometimes hard with to cycle with the high temperatures.

Seems like most of your accommodation up to now has been wild camping. Can you do it everywhere in the countries you are going to travel in and have you encountered any problems doing it?

Until Denmark, we could do wild camping everywhere and it was not a problem. In Denmark and Germany, it is not allowed to camp in the wild, but we never had a problem doing it.

The first night in the Netherlands, we camped next to railway tracks and had to move. The driver of the train warned us about the police and we changed the location. In general, in the Netherlands, there were not many places to put the tents, so we started to ask farmers if we could camp on their fields.

I know your bikes were stolen in a hostel in Sweden! What happened and how did you overcome this situation? 

We locked the bikes outside our hostel with our two locks and thought it would be safe, since the owner of the hostel told us it was not a problem. 2 days later, we realized that the locks were opened and the bikes were stolen. The only thing which was left, were the locks.

We then called our insurances and went to the police to get a report. After that we searched for 3 days for ideal bikes to continue the trip. Luckily, we have good insurance cover and we were in a big European city, so it was not such a big problem to replace them.

Besides that have you had any other setbacks? Like weather, winds, accidents…

So far we were really lucky with the weather. We had one minor accident in the beginning of our journey through Sweden. We were all cycling next to each other and Joel then fell sideways, because he got tangled in Fabian’s bicycle.

Up to now, how do you compare the planned route with the cycled route? Any major changes or everything has been quite close to the plan?

More or less we stayed on the planned route and only did small changes, adapting to the tips we got from local people. The only bigger adjustment was that we entered Denmark through Helsingör instead of Copenhagen.

Equipment wise, the things you had prepared were enough or you’ve made some adjustments since then?

In Copenhagen, we sent some warm clothes back home as the temperatures were already high enough.
The water filter was helpful in the beginning, because we didn’t have places to get running water from. No villages or cities aorund. Later on, as we started cycling on more populated places, we didn’t need it anymore.

We expected more mosquitos in Scandinavia, because usually it’s a big problem. But due to the dry summer, we did not encounter many of them overall.

How are the Northern European countries for cycling? Road conditions, camping grounds, many climbs… Would you say it’s a safe choice for beginners?

For starters we would recommend Sweden, because it’s relatively flat and camping spots are easy to find. In Norway, it is though, since there’s more wind and many steep climbs. In addition, the landscapes are rougher and it is harder to find camping spots. The road conditions were good in all countries so far.

What are your favourite meals to eat while camping? Any secret recipes?

We have been having a surprisingly well balanced diet for three carnivore guys. We cooked different versions of pasta, couscous, rice, soups, salads and mashed potatoes with meat. We do not have a favourite, but discovered many new recipes and ways to combine all sorts of ingredients.

And finally, do you still all love each other?

Love is relative (ahahaah, such a swiss answer!), but we enjoy our time together a lot. We are all surprised how well it’s going so far. All the cycling in between helps to cool down and to reflect on ourselves. Sometimes we have heated discussions, but we have also learned how to compromise. Anyway, it’s an important part of our journey and it has helped us to grow as a team.

Keep it going guys!
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Talvez seja bom explicar porque é que o título destes posts está em três línguas. Porque graças a Mim que falo Português, Espanhol e Francês! Já me tinha esquecido que para viajar nestes países dá jeito falar a língua deles já que ninguém parece querer fazer um grande esforço para falar inglês.

<Desabafo: over>

Nîmes, a Romana

Alors, Nîmes é uma cidade muito pequenina, mas tem um centro muito charmoso e alguns monumentos históricos importantes que valem a pena ver. Logo a seguir à estação de comboios está a Arena de Nîmes, um anfiteatro romano onde ainda hoje se realizam touradas. Um pouco mais à frente vais encontrar a Maison Carrée, um templo romano do ano 19 AC.

Fui aos Les Halles tomar o pequeno-almoço, comparado com o de Lyon é muito pequenino, mas os croissants recomendam-se! Depois respirei fundo e subi até à Torre Magne, situada no ponto mais alto da cidade. Também construída pelos romanos, costumava ser utilizada como torre de vigia, depois passou a ser um género de torre de comunicações e agora é um lugar para os turistas verem as vistas.

Ao descer passei pelos Jardins de la Fontaine, onde a maioria das pessoas vai correr e fazer exercício. O resto do tempo passei-o a laurear a pevide pelos bairros antigos de Nîmes, que são encantadores, e ainda consegui ver mais um monumento romano: a Porta Auguste.

Para almoçar posso recomendar a Boulangerie Croquants Villaret que tem umas das melhores sandes do mundo!

Sur le Point D’Avignon

Depois de mais de 30 horas a usar a mesma roupa o que eu queria mesmo era tomar um banho. Assim que cheguei ao Pop Hostel (um dos melhores hostels em que já estive a nível de instalações) corri para o duche, troquei de roupa, carreguei as baterias todas – incluindo as minhas – e fui dar uma voltinha para conhecer a cidade.

Não tinha intenções de visitar nada em concreto, mas acabei por comprar o bilhete combinado do Palais des Papes (Palácio dos Papas) e Pont D’Avignon na dita ponte. Tive sorte porque já era relativamente tarde, não havia muita gente e pude aproveitar as vistas e a ponte em paz enquanto o sol se punha.

Na manhã do dia seguinte comecei então por ir ao Palais des Papes, o marco mais importante de Avignon e o maior palácio gótico da Europa. Para mim, esta foi a grande surpresa da viagem, não tanto pelo sítio em si, mas pela forma como a visita está estruturada. À entrada dão-te um tablet e uns phones e vais ouvindo a história do Palácio, mas na maioria das salas tens ainda uns medalhões dourados que funcionam como um QR code e ao fazeres o scan, passas a ver a sala onde estás como ela era em 1371. É uma utilização de realidade aumentada genial e que torna a visita muito mais especial e memorável.

Mesmo ao lado do Palácio está o Jardim Rocher des Doms que tem uma vista óptima sobre ambos os lados da cidade. Para além de te recomendar a “perderes-te” no centro de Avignon e explorar todos os seus recantos tenho ainda mais três sugestões a fazer: A Basílica Saint-Pierre, com um altar majestoso; o mercado Les Halles, com uma imensidão de queijos, boulangeries e todas as coisas boas desta vida, e a histórica Rue des Teinturiers.

Se tiveres a possibilidade de alugar um carro aconselho-te a ires à Pont du Gard. Fica mais ou menos à mesma distância de Nîmes e Avignon e é um dos ex-libris da zona. Também existem 3 autocarros públicos por dia, mas infelizmente as horas não eram as melhores. Podes encontrar mais informações aqui.

E pronto, hoje finalmente embarquei num autocarro com destino a Milão. 9 horas depois já não falta tudo para chegar.

PS: Para quem me disse “então mas assim vais gastar mais dinheiro do que se fores de avião…” no total gastei 268€. Not bad!

The post Lisboa a Milão en autobus: Seis dias, Quatre Villes (2/2) appeared first on Mudanças Constantes.

Ok, eu reconheço que assim a seco pareça um bocado insano fazer 2133 km de autocarro, mas a minha ideia era ir parando em cidades que ficassem pelo caminho e visitá-las durante um dia. E foi assim, olhando para o mapa e para as possíveis ligações Flixbus, que desenhei um plano. Durante 6 dias ia passar por: Salamanca, Bilbao, Nîmes e Avignon.

Em Portugal o nome Flixbus ainda é algo incógnito, mas na Europa Central vêem-se por todo o lado estes autocarros grandes, verde-fluorescentes. A Flixbus tem a sua própria versão do conceito “passe Interrail” que se traduz num passe de 5 viagens por 99€, fazendo com que cada viagem que faças fique a 20€. Este passe foi toda a motivação que precisava na minha vida para fazer com que esta viagem acontecesse!

Entretanto, como Mudanças à última hora é que a gente gosta, um dia antes de partir descobri que um amigo meu que já não via há mais de um ano estava a viver em Madrid e Salamanca acabou por ser trocada pela capital de Espanha.

Quem és tu Madrid?

Cheguei a Madrid já de noite e por isso não fizemos muito mais do que ir comer uma Morcilla e umas Empanadas regadas de cerveja numa tasca e conversar sobre a vida. No dia seguinte tinha algumas horas para explorar o centro e depois de largar os meus monstrinhos (leia-se malas) nos cacifos da estação os meus pés estavam prontos para a acção.

Espírito Natalício: Spot on!

O status da minha relação com Madrid é “complicado”. Três vezes lá fui e três vezes não me aqueceu nem arrefeceu. Não me interpretem mal: tem bons museus, uma arquitectura interessante, praças fixes e o jardim que eu queria que Milão tivesse. Mas não consigo ver mais para além disso. A única dica que posso dar é subir ao terraço do “Circulo de Bellas Artes” para ver a cidade do topo, em particular, a Gran Via. Custo: 4€

A viagem de comboio até Bilbao passou num instante, principalmente porque decidiram dar o filme Cars, que eu nunca tinha visto. Filmes da Pixar animam qualquer viagem!

Stranger Bilbao

Ir a Bilbao foi um dos propulsores desta viagem. Desde que um amigo de família nos deu um íman com a imagem do Guggenheim de Bilbao, que está no nosso frigorífico, sabia que tinha que lá ir.

Acordei cedo para um pequeno-almoço de hostel bem rasca (aquele pão bimbo com margarina) e pus-me a andar. Às 9 e pouco da manhã ainda mal se via vivalma em Bilbao e como tal tinha o exterior do Guggenheim quase só para mim. É espectacular. Parece que a cada passo há um novo detalhe, uma nova curva que ainda não tinhas visto. A aranha (Maman) é um marco e parece directamente saída da série Stranger Things!

Lá dentro, a parte mais impressionante do museu são as esculturas de Richard Serra, de uma dimensão tal que te vão fazer sentir uma formiguinha. O resto do museu tem algumas obras interessantes de arte contemporânea como o Volkswagen Beetle desconstruído.

Durante o resto do dia fui a Casco Viejo (a zona mais antiga e tradicional de Bilbao), ao Mercado da Ribeira (sim, eles também têm um). Passei pela Catedral de Bilbao, o Palácio de Yohn, pela Gran Via e ainda encontrei uma exposição gratuita na Biblioteca Azkuna Zentroa.

A melhor vista sobre a cidade é no topo do Funicular de Artxanda, mas eu passei essa parte por achar que Bilbao é mais bonita de baixo para cima do que de cima para baixo. O estádio de San Mamés é um bom exemplo de como é possível fazerem-se estádios de futebol bonitos. Ouviram Benfica e Sporting?!

Já mais tarde estava na altura de embarcar na minha viagem nocturna até Nîmes. O autocarro, ao contrário do que é normal, estava atrasado, mas assim que chegou percebi o motivo: era um autocarro português! Acho que em 55 pessoas havia umas 5 que não eram emigrantes portugueses e por isso a viagem fez-se ao som de pimba, fado e até kuduro! Com mais pausas para café e xixi do que qualquer ser humano precisa, lá chegámos a Nîmes com duas horas de atraso, o que até calhou bem porque chegar às 7 da manhã não ia dar jeitinho nenhum!

A aventura continua em França, neste post!

The post Lisboa a Milão en autobus: Seis dias, Quatre Villes (1/2) appeared first on Mudanças Constantes.

Por ser uma viagem mais longa e com tantas possibilidades (afinal são 33 países à nossa disposição), nem sempre é fácil saber por onde começar, mas para mim, que adoro planear, não podia ter sido mais entusiasmante construir a estrutura desta aventura.

Como correu espectacularmente bem espero que este post funcione como um empurrãozinho e que te esclareça todas as dúvidas sobre o Interrail.

1 – Define o teu orçamento

Antes de decidir partir à aventura, convém dar um olhinho ao extracto bancário; o teu orçamento vai ajudar-te a decidir se tens a Europa toda a teus pés ou se é melhor ficar pelos países mais em conta.

Apesar de ser a primeira pessoa a dizer que não é preciso ser rico para viajar, também sou realista o suficiente para perceber que um mês de viagem por países como a Noruega, Suécia e Finlândia pode não estar ao alcance de todos.

Por isso, antes de fazer um plano, tento perceber quanto posso gastar nessa viagem e adapto o itinerário a partir daí. O meu orçamento para o Interrail (2012) era €1500 no máximo dos máximos e acabei por gastar cerca de €1100.

2 – Escolhe os teus destinos

A escolha dos destinos passa por dois critérios: o que queres ver (óbvio) e o tempo que tens. Há quem prefira ver um país num mês, ou 8 capitais nesse mesmo espaço de tempo. Eu sabia que queria ver muito em pouco tempo – afinal, quem é que não quer aos dezoito anos?! – e decidi ficar cerca de três dias em cada sítio o que acabou por se revelar uma boa escolha.

Pelo orçamento que já tinha definido escolhi visitar um misto de cidades mais caras (Paris, Viena e Berlim) com mais baratas (Budapeste, Cracóvia e Praga).

Podes ver o itinerário detalhado neste post.

Em retrospectiva, este itinerário foi perfeito para a minha primeira viagem “a sério” e permitiu-me fazer o “check” de muitas capitais europeias. Hoje em dia sonho em fazer outros Interrail, desta vez por aquelas cidades e vilas Europeias mais “invisíveis”, mas que têm tanto ou mais para oferecer do que as capitais mais badaladas.

Podes encontrar o mapa com todas a ligações férreas incluídas pelo passe na Europa aqui.

3 – Será que (o passe) vale a pena?

Agora que o itinerário se está a compor, está na hora de decidir o passe. Existem vários tipos de passes:

– Passes de um só país, aqui.

– Os passes globais flexíveis, em que escolhes os dias em que viajas (limitado pelo valor do passe) durante um determinado período de tempo.

– Os passes globais te permitem viajar todos os dias durante um mês ou mais.

No meu caso, como íamos estar parados em cidades durante alguns dias sem precisar de andar de comboio, fazia mais sentido comprarmos aquele que nos dava a flexibilidade de viajar quando precisávamos. Escolhemos o flexível de 10 dias de viagem em 22 dias no total (entretanto os passes mudaram e são muito mais convenientes agora).

Podes consultar todos os passes disponíveis aqui.

O Interrail começou em 1972 e desde aí tornou-se numa das viagens mais icónicas à face da terra. Entretanto o mundo mudou e as opções de viagem são agora quase infinitas. E se um passe de Interrail pode ser uma oportunidade incrível de poupança para viajar de comboio (principalmente se tiveres menos de 27 anos) na Europa Central e do Norte, nos países da Europa de Leste é um desperdício porque os preços dos bilhetes são extremamente baixos.

Assim sendo, depois de teres uma ideia dos destinos que queres visitar tens que investigar se um passe vale a pena ou não.

4 – Percebe o teu passe

Para tirares o máximo partido do teu passe de Interrail aqui vão algumas dicas:

• Verifica se o comboio que queres apanhar tem reservas obrigatórias.

Comboios nocturnos e de alta velocidade são de reserva obrigatória e normalmente têm uma taxa que não é coberta pelo passe. Se não tiveres pressa, opta por comboios mais lentos e evita essa taxa. Podes consultar aqui todas as taxas de reserva e reservar no site do Interrail.

• Dormir em comboios é a melhor coisa de sempre

A primeira vez que entrei num comboio e percebi que era naquela divisão, partilhada com mais três ou cinco pessoas, que ia passar a noite achei que não ia dormir nada. Não estar mais longe da verdade! Mal o comboio começou a andar era como se estivesse a ser embalada, já só acordei na manhã seguinte.

Aconselho-te a levar tampões de ouvidos e alguns podcasts ou aqueles “noise-canceling headphones” para o caso de teres companhia que ressone, mas fora isso é uma experiência espectacular.

• Um comboio nocturno = Um dia de viagem

Quando apanhas um comboio nocturno não precisas de usar dois dias do passe. Só tens que usar o dia em que o comboio parte. Esta regra mudou em 2019 e a antiga regra “das 7 da tarde” já não é válida. Mais informação aqui.

• Revisores (informação de 2012)

Nos comboios nocturnos os revisores vão pedir-te o teu passe e documento de identificação e vão ficar com eles durante a noite. Ser-te-ão devolvidos na manhã seguinte. Não vale a pena protestar, é o procedimento normal. Quanto muito, mantém sempre contigo uma fotocópia do CC e/ou passaporte.

• Mantém tudo em segurança

Tranca as portas da carruagem e dorme com os teus pertences mais valiosos debaixo da almofada. Prevenir não custa

• Parcerias Interrail

O teu passe Interrail não te dá só viagens de comboio. Há parcerias com transportes locais, ferries, empresas de aluguer de carros, museus, etc. Explora todas as possibilidades aqui.

5 – Deslocações além passe

Como forma de continuar a poupar, quase não usámos transportes dentro das cidades que visitámos. Em geral, marcámos hostels a uma distância razoável das estações de comboio (já que eram sempre o nosso ponto de partida e de chegada) e do centro histórico. A maioria das cidades Europeias são fáceis de fazer a pé e é a melhor forma de absorver tudo o que têm para oferecer.

Contudo, lê com atenção as características do passe e as vantagens em cada país porque nalgumas cidades os comboios urbanos também estão incluídos. Em Berlim, por exemplo, estão.

Em cidades maiores como Paris, vale a pena comprar os passes diários de transportes e aproveitar esses dias para ver vários sítios mais “fora de mão”.

6 – Encontra o teu poiso

Para mim, esta é sempre uma das partes mais divertidas de planear. Adoro passear pelo Hostelworld e descobrir os hostels de cada cidade, as suas localizações, preços e comentários. Quando fizemos o Interrail tive em consideração todos estes factores e tentei arranjar uma boa relação qualidade preço.

Na minha opinião os melhores hostels são aqueles que têm actividades em grupo como aulas de cozinha e quartos para quatro ou seis pessoas onde vais conseguir dormir o suficiente para manter o ritmo da viagem.

Os valores podem ir de €8 por noite nas cidades mais baratas a €30 nas mais caras. O hostelworld também é uma boa forma de benchmarking para perceber os valores médios de uma cidade e antecipares o que vais gastar.

Outra opção é o Couchsurfing. Em 2012 tinha 18 anos e não me passou pela cabeça arriscar esta opção. Entretanto cresci e percebi que esta plataforma pode ser uma das melhores coisas do mundo quando utilizada de forma correcta. Aqui fica um post sobre a minha primeira experiência de Couchsurfing.

7 – Descobre o melhor que cada lugar tem para oferecer

Antes de viajar para qualquer lado que seja corro sempre uma quantidade anormal de blogs para descobrir os lugares mais promissores de se visitar e marco-os no meu Google Maps. Aconselho-te a fazer o mesmo, afinal já estás aqui .

Já na cidade normalmente começo por uma free walking tour (funcionam com doações, pagas o que queres) como forma de me situar na cidade e conhecer o centro. A partir daí vou pedindo dicas e seguindo o meu mapa (Google) e instinto.

Bom Interrail!

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Mas se para alguns um Interrail é uma coisa do momento em que cada dia se decide o que se vai fazer no seguinte, eu cá sou mulher de ter plano para tudo (!) e não descansei enquanto não encontrei o itinerário perfeito para ver a Europa Central e um bocadinho do leste.

Modéstia à parte, foi um belo plano! Conseguimos ver imensas coisas e até o orçamento ficou dentro do previsto. Fica aqui um apanhado em jeito de inspiração:

Veneza

A primeira paragem foi feita por conveniência. Como Portugal é no cú de Judas, e para chegar a qualquer sítio (excepto Espanha) são precisos dois dias de passe, decidimos que era mais produtivo e rápido voar para Veneza que era o sítio mais perto de Bled, na Eslovénia, com voos a preços decentes a partir de Lisboa.

Saímos do aeroporto, apanhámos um autocarro até ao centro, andámos duas horas a correr pela cidade com mochilas gigantes atrás e corremos mais um bocadinho para apanhar um autocarro até Villach na Áustria – que quase perdíamos por ter subestimado a distância entre o centro e a estação de autocarros.

Bled não era de fácil acesso e o nosso percurso foi:

Veneza – Villach (autocarro)
Villach – Jesenice (comboio)
Jesenice – Bled (autocarro)

Eslovénia (Bled + Liubliana)

Bled: Dois dias

Decididamente o sítio mais bonito de toda a viagem. Quando andava nas minhas pesquisas de sítios para visitar e vi as fotografias do lago de Bled, sabia que tinha que fazer parte do meu itinerário. A natureza à sua volta é espectacular e existem montes de caminhadas e actividades para fazer.

Hostel: Travellers Haven –  Recomendo

Links:  Vintgar Gorge | Castelo de Bled

Liubliana: Um Dia

Liubliana é uma cidade amorosa e muito pequenina que se consegue ver num dia. Recomendo a Free Walking Tour como forma de ver os pontos mais interessantes rapidamente e aprender mais sobre a história da cidade e do país.

Viena (3 dias)

A cidade mais perfeita da Europa foi a nossa segunda paragem e durante três dias passeámo-nos por museus, palácios e jardins majestosos. A melhor coisa de Viena é mesmo a Sachertorte apesar de uma fatia custar 6 euros…

Hostel:  Wombats Naschmarkt Atmosfera não é muito acolhedora, mas a relação qualidade/preço é o melhor que se arranja em Viena.

Apesar dos preços serem altíssimos, todos os museus têm descontos para estudantes e passear pela cidade a ver as maravilhas arquitectónicas é uma das melhores coisas a fazer

Budapest (3 dias)

Apesar do calor sufocante do Agosto húngaro, Budapeste é das minhas cidades europeias preferidas. Primeiro, os preços são estupidamente baixos por causa do câmbio e segundo, a cidade tem história e alma e isso sente-se. Também começamos pela free tour, como sempre, e depois partimos à descoberta do resto.

No meu top de sítios a visitar estão os banhos Szechenyi, o museu do terror e a parlamento. Em 2012, havia x entradas grátis para quem chegasse mais cedo. Por isso, antes das 8 da manhã já estávamos na fila (um dia depois de aprendermos que chegar às 8.30 não era suficiente).

Hostel: Home Made Hostel melhor hostel de sempre!

Cracóvia (3 dias)

Apesar de pequenina, Cracóvia tem o seu charme e muita história. Ah, e meio quilo de framboesas a menos de um euro. Acho que era capaz de me mudar para Cracóvia só por causa disto!

Cracóvia é a rainha das free tours  com visitas gratuitas guiadas por todo o lado. A mais interessante foi a “Jewish Krakow”, especialmente um dia depois de irmos a Auschwitz. As histórias são impressionantes e não há nada como ouvir e aprender com a história para que ela não se repita (apesar do futuro não parecer muito sorridente de momento).

A cidade em geral também é barata, apesar de nós normalmente preferimos sempre cozinhar nos hostels para poupar.

Hostel: Mundo Hostel melhor pequeno-almoço que alguns hotéis de 5 estrelas!

Praga (3 dias)

Apaixonei-me por Praga e foi amor à primeira vista. A cidade parece saída de um conto de fadas, com o castelo, catedrais e casas pintadas. Apetecia-me ficar ali para sempre, é tudo tão lindo!!!

Hostel: Não me lembro, mas também não o recomendava a ninguém. Tinha esquilos e passarinhos embalsamados e era uma tentativa assustadora de recriar uma floresta.

Alemanha

Berlim (2 dias)

Confesso que as cidades alemãs não me atraem particularmente. Apesar de serem interessantes pelo seu passado e certamente valerem uma ou mais visitas, não há nada que me diga “tens que voltar assim que possas!”.

Gostei de Berlim pela história e por um dos melhores museus que já vi, o Pergamon, pela fantástica arte urbana do muro e só tenho pena de não ter conhecido a noite de Berlim de que toda a gente fala, mas era muito miúda para isso. Se lá voltar, vai ser para conhecer essa parte

Hostel: East Seven Berlin Não era nada mau. Ficava perto de vários supermercados e do metro. Não valia mesmo a pena comprar o pequeno-almoço à parte já que pelo preço tínhamos quase comida para o dia inteiro!

Hamburgo (1 dia)

Já Hamburgo foi uma grande surpresa. Foi a única parte não planeada da viagem. Quando percebemos que ia chover torrencialmente em Berlim num dos dias em que lá estávamos, decidimos olhar para o mapa do Accuweather e ver onde é que não ia chover na Alemanha. O mapa “respondeu” Hamburgo e lá fomos passar umas 6 horas a Hamburgo.

Quase só conseguimos fazer a free tour  que foi dada por um guia fantástico, mas adorámos a cidade pelos seus canais e arquitectura (muito parecida à Holandesa). 

Paris (4 dias)

Depois deste post, este, este e este, acho que já não tenho muito mais a dizer sobre Paris fica só a dica de uma day-trip à casa do Monet em Giverny que é lindíssima.

Quase sem nos apercebermos disso, o nosso mês de Interrail pela Europa tinha acabado e já não conseguiamos pensar em mais nada senão na nossa próxima grande aventura.

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Corremos 8 países em 24 dias (Itália, Eslovénia, Áustria, Hungria, Polónia, República Checa, Alemanha e França), milhares de quilómetros de comboio, autocarro e avião.

Como o melhor das viagens são sempre as parvoíces que se passaram, aqui vão alguns excertos do Diário de Bordo com os melhores momentos.

Deixados no meio do nada

“Às 20:30 chegou o autocarro que levava três pessoas que saíram muito antes de nós. Por volta das 21:00 o senhor motorista decidiu parar no meio do nada, acenar como que diz “aguentem-se aí” e procedeu a desaparecer durante dez minutos. “

Acho que esta frase não revela o ridículo da situação. Isto aconteceu-nos no primeiro dia no caminho de Jesenice para Bled, na Eslovénia. Estávamos muito bem num autocarro vazio em direcção a Bled quando o motorista decide parar no meio da Eslovénia rural para ir fazer alguma coisa aos bosques! Claro que depois nos fartámos de rir disto, mas durante 10 minutos pensámos “será que alguma vez ele vai voltar??”

Simpatia alheia

“Entretanto chegou um novo colega de quarto de Essex que tinha dois amigos e convidou-nos para jantar com eles, sendo que quem cozinhou foi estudante de culinária do grupo. Comemos um esparguete à Carbonara que nos soube pela vida (principalmente porque foi oferecido!)”

Foi neste momento comecei a perceber que o mundo está cheio de pessoas fixes e que gostam de partilhar. Deve ter sido a primeira vez que me sentei à mesa com pessoas de outros países a conversar sobre sei lá o quê. No fim da noite éramos um grupo de 6 ou 7 pessoas de 3 nacionalidades diferentes a jogar Jenga. Perfeito

Choque Cultural

Chegámos ao hostel por volta das 22:20 e no quarto encontramos dois sul coreanos. Com algum inglês e muitos gestos lá conseguimos falar um bocado e saber que ele conhecia o Cristiano Ronaldo (claro…).

De toda a viagem, este foi o único momento em que convivemos com pessoas de uma cultura bem diferente da nossa. Quando disse que já tinha ouvido falar de Seoul e que tinha uma amiga que ouvia K-Pop quase me fizeram uma vénia. Os sul coreanos que conhecemos eram muito humildes e apesar da barreira linguística, muito simpáticos e interessados. Não conseguiram aceitar que eu e o meu amigo (com quem fiz o inter) não éramos namorados, apesar de lhes termos dito isso mil vezes!

Nada melhor como desenrascar quando é preciso pôr a roupa a lavar!

“Agora está na hora de lavar a roupa com soflan no lavatório!”

Acho que esta frase se explica a si mesma. Soflan é detergente, lavatório é a máquina e o beliche, cadeiras e tudo o que dê para pendurar é o estendal. Done!

Esta é mesmo à Tuga…

“Depois de muitas voltas fomos almoçar, custa-me dizer, uma lasanha já feita. Mas temos feito comida todos os dias e a seguir comemos uma peça de fruta por isso vou achar que não é assim tão mau! “

Fartei-me de rir quando reli isto. Uma pessoa que se sente mal por comer comida já feita quando está em viagem só pode ser portuguesa. Em geral, faço tudo para não comer comida processada, mas em viagem não se pode ter tudo. Ao menos ficam a saber que quem viaja comigo fica bem alimentado :p

Éramos tão xoninhas…

“Eles seguiram para o Pub Crawl e nós como tínhamos que acordar muito cedo ficamos no hostel para, no dia seguinte, tentarmos mais uma vez a sorte no parlamento.”

Isto era no seguimento de um jantar de grupo organizado no hostel. Lembram-se do texto dos xoninhas? Pois, é isso.

O hostel de Praga

“Entretanto o P. tem pesadelos com a decoração do hostel, apesar de não ser assim tão má, até porque já estivemos uns 30 minutos sem parar de rir por causa disto.”

Acho que ninguém está preparado para o que se passa neste hostel (não me lembro do nome). Entre paredes a fingir que são florestas, casas para passarinhos falsos e esquilos embalsamados, não havia canto para que olhássemos que não tivesse um detalhe entre o aterrador e o hilariante.

Esta é mesmo à Tuga (2)

“Uma coisa que nos tem acompanhado ao longo desta viagem é o magnífico alho e cebola. Claro que em cada hostel porque passamos deixamos um cheiro tradicional português…”

Já tinha ficado claro que com a comida não se brinca. Nem com o preço do alho no estrangeiro! Por isso, à bom português, que quer uma comida reconfortante quando chega de um árduo dia de passeio (e podem-me explicar como se faz um bom refugado sem alho e cebola? ) decidimos fazer-nos acompanhar pelos nossos bens mais valiosos, de país para país e de hostel para hostel. Boa vizinhança é connosco!

E foi basicamente isto! Também nos aconteceu termos que ir sentados no chão de um comboio porque não havia espaço disponível ou atravessarmos um sinal vermelho em Berlim e olharem para nós como se fossemos criminosos… entre muitas outras coisas que fizeram desta viagem algo tão memorável.  Acho que foi depois de voltar desta viagem que comecei a pensar que ainda me faltava ver o resto do mundo todo e que começou a saga incansável de planear viagens e de descobrir como podia passar mais tempo lá fora.

E acredita, descobri

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