Esta viagem começou por ser super planeada, daquelas com direito a folhas de Excel e tudo, e acabou por ser uma das viagens mais espontâneas que já fiz. Por um lado vimos mais um país do que tínhamos inicialmente pensado: o Uzbequistão. Por outro, acabámos por não fazer as duas grandes caminhadas que queríamos no Quirguistão, mas olhando para trás foi a melhor decisão que podíamos ter tomado.

Como corremos três países num curto espaço de tempo, decidi resumir a experiência num só post até porque há algumas características comuns a todos estes países da Ásia Central.

Ásia Central

Gastronomia

A primeira frase do Guia Lonely Planet sobre a Ásia Central é “ninguém vai à Ásia Central pela comida” o que descreve muito bem o estado das coisas. Nas capitais encontras facilmente restaurantes ocidentais com saladas, massas, pizzas, etc… mas a segunda frase do Lonely Planet devia ser “ninguém vai à Ásia Central pelas capitais”. Por isso, o que há é a comida dos yurts que se resume a dumplings e noodles (quando tens sorte) e pão seco, sopas desoladoras e compotas quando tens azar.

No Uzbequistão o cenário é algo mais animador porque as maiores atracções estão nas cidades e o Plov (arroz com vegetais e carne) e as carnes grelhadas são a norma.

Língua

Como em todos os países do mundo, acabámos sempre por conseguir comunicar o que queríamos, às vezes com a ajuda do Google, outras com gestos. O Google Tradutor já consegue traduzir imagens com texto (o que dá muito jeito em menus de restaurantes). Tanto no Cazaquistão como no Quirguistão o alfabeto é o cirílico e a maioria das pessoas fala russo. Aconselho-te a aprender algumas palavras básicas e o alfabeto para facilitar não só a comunicação, mas para também perceberes onde estás. No Youtube há umas aulas de russo espectaculares.

Como chegar

Os preços dos voos para o Quirguistão foram o motivo da nossa aterragem no Cazaquistão. Pesquisa voos para ou Almaty ou Tashkent e depois procura voos na região. As linhas aéreas tanto do Uzbequistão como do Cazaquistão são muito boas e pontuais até porque naqueles aeroportos contam-se pelos dedos das mãos os voos diários. Também podes atravessar fronteiras de autocarro ou comboio.  

Clima

Diria que o clima é o factor mais importante a considerar numa viagem à Ásia Central. Nós achávamos que tínhamos acertado em cheio na melhor altura do ano, mas o Quirguistão trocou-nos as voltas.

Almaty: A região de Almaty é extremamente fria no Inverno (com neve por tudo quanto é sítio) e extremamente quente no Verão. Nós fomos em Agosto – porque não era o nosso destino final – e apanhámos bastante calor, mas suportável. Se a tua intenção for visitar só esta zona, o fim da primavera e o início do Outono são ideais.

Quirguistão: Tal como Almaty, o Quirguistão é extremamente frio no Inverno – quando a maioria do país está soterrado de neve – e no Verão nunca é muito quente à excepção de Bishkek, a capital. Como tal, e porque o Quirguistão é unicamente um destino de natureza, a melhor altura para visitar serão os meses de Verão: fins de Junho a início de Agosto. Isto não invalida teres que levar roupa para graus negativos porque, tal como ficou provado, nunca se sabe quando é que a neve vai aparecer.

Uzbequistão: O Uzbequistão será talvez o destino mais fácil de planear porque é mais constante. Os Invernos são bastante frios, mas com dias muito limpos e certamente menos turísticos que o normal. A melhor altura para visitar é a primavera e o outono sendo que os Verões são quentíssimos. Nós fomos lá parar em Agosto e bem suámos do bigode, mas como o ar condicionado já chegou ao Uzbequistão nem sofremos muito.

Dinheiro

Como já tinha escrito neste post, o Revolut é sem dúvida o melhor cartão para viajar. Mesmo que só tenha levantamentos gratuitos até 200 euros, as taxas e comissões são muito inferiores aos bancos tradicionais. No Quirguistão e Uzbequistão há o problema de muitas máquinas multibanco só aceitarem VISA e por isso aconselho-te um cartão alternativo.

Cazaquistão

Visto: Os cidadãos portugueses não necessitam de visto de entrada para estadias que não ultrapassem os 30 dias.

À chegada, tens que preencher e entregar no controlo de passaportes um pequeno formulário (agarra um ou mais na zona de controlo e preenche na fila. Se planeares entrar e sair do país é bom ter formulários vazios extra porque na fronteira por terra é uma luta para arranjar um). Este formulário é-te devolvido com um carimbo e pela tua saudinha não o percas como eu.

Moeda e dinheiro: A moeda nacional é o Kazakh tenge. 1€ = 422.68. Em Almaty alguns restaurantes mais finos aceitam pagamento com cartão, mas a norma é pagar com dinheiro. Nós corremos inúmeras caixas multibanco antes de conseguirmos que uma funcionasse, mas elas existem! Também aconselho levares algum dinheiro (dólares americanos de preferência) porque para pagar tours, por exemplo, eles aceitam.

Transportes: Dentro das cidades a melhor forma de te deslocares é de Táxi. A app que recomendo para o fazeres é a Yandex que funciona como o Uber e até podes pagar com cartão. O preço de uma viagem do Aeroporto para o centro são cerca de 5 ou 6 euros e viagens dentro da cidade em si, cerca de 2. Se não tiveres internet um táxi para o centro não te deverá custar mais de 10 dólares.

Para a viagem Alamty – Bishkek apanhámos um táxi partilhado a partir da estação de Autocarros de Almaty. Assim que chegámos fomos abordados por outros dois turistas que já tinham andado a negociar com um taxista e precisavam de mais pessoas para encher o táxi. Nós aceitámos e 15 minutos depois já tínhamos outros três ou quatro polacos connosco e partimos assim que o táxi encheu. A viagem (que dura cerca de cinco horas) custou-nos uns 6 ou 7€ a cada.

Alojamento: Os hostels em Almaty estão longe de ser os melhores do mundo, mas safam-se. Na primeira vez que estivemos na cidade ficámos no Almaty Backpackers que tem sem dúvida um grande ambiente, mas tem o grave problema de só ter duas casas de banho para imensa gente.

Da segunda vez ficámos num hostel mais moderno, onde as condições eram melhores, mas sem personalidade nenhuma, que ironicamente se chamava Soul Hostel. Os quartos privados valem muito a pena.

Tour: Como tínhamos pouco tempo no sul do Cazaquistão optámos por fazer uma tour através do hostel Almaty Backpackers que permite aos hóspedes juntarem-se a tours tornando o preço mais baixo. Aconselho-te a deixar a marcação da tour para a última hora porque em princípio o preço será mais baixo e como em todo o lado na Ásia “cabe sempre mais um”.

Almaty: Almaty é uma cidade surpreendentemente moderna, desenvolvida e limpa – apesar de ter visto uma vaquita a atravessar a estrada no caminho do aeroporto. Durante uma tarde visitámos o Zelenyy Bazar, a Catedral da Ascenção no Parque Panfilov, o parque do Primeiro Presidente, a rua Zhybek-Zholy que está cheia de cafés, bares e restaurantes e o Central Park. 

Quirguistão

Visto: Não é necessário visto para cidadãos portugueses.  

Moeda e dinheiro: 1€ = 77.5 Kyrgyz Som. É fácil de trocar dinheiro em Bishkek, nós fizemo-lo logo na estação de autocarros quando chegámos – onde também podes comprar um cartão SIM. Só vais encontrar multibancos nas maiores cidades do país (como Naryn, Osh ou Karakol) por isso mais vale abastecer em Bishkek. Tenta não sair do país com dinheiro Quirguiz porque vai ser quase impossível de trocar.

Transporte: A aplicação Yandex também funciona em Bishkek e é a melhor opção para deslocações dentro a cidade. Para viajar no Quirguistão as marshrutkas são o segredo. Estes mini autocarros de 20 lugares vão para todos os cantos do país assim que enchem e são a forma mais barata de viajar. Podes apanhá-las nas estações de autocarro de cada cidade e apesar de não serem particularmente confortáveis acho que são a melhor opção.

Bishkek a Naryn: 5 horas, cerca de 4 euros por pessoa
Naryn a Kochkor (taxi partilhado): 2 horas, cerca de 4 euros por pessoa
Kochkor a Bishkek: 3 horas, cerca de 3 euros por pessoa
Bishkek a Almaty: 5 horas, cerca de 4 euros por pessoa

CBT: traduz-se em Community Based Tourism e consiste em centros turísticos, espalhados por todo o país, que organizam tours, caminhadas e passeios para viajantes. Nós só usámos o de Naryn e correu tudo às mil maravilhas. Podes ler mais sobre o CBT aqui.

Bishkek: Se há coisas boas deixadas pela União Soviética foram cidades bem planeadas e com espaços verdes. No caso de Bishkek há a enorme praça Ala-Too com museus, teatros e edifícios governamentais. Também podes optar por fazer a “tour do comunismo” e picar o ponto em todas as estátuas do Lenin, Marx e outros amigos desses tempos.

Nós vimo-nos no meio de uma feira popular e como não tínhamos nada para fazer decidimos ir dar uma voltinha ao “Bishkek-eye” a grande roda de Bishkek!

Bishkek também é um bom porto de partida para day trips: para o Ala-Archa National Park, Konorchek Canyon, Burana Tower e até o sanatório soviético em Issyk-Ata.

Alojamento: Foi em Bishkek que ficámos num dos melhores hostels que já vi. Fomos parar ao hostel Freelander por recomendação de um viajante e era espectacular tanto a nível de instalações, como de limpeza e de simpatia. No resto das cidades o alojamento mais comum são as guest houses e no campo os yurts.

Itinerário: Apesar de não termos cumprido nada do meu itinerário inicial continuo a achar que era um grande itinerário e por isso deixo-o aqui:

Bishkek: 1 dia
Karakol: 1 dia  
Caminhada até ao lago Ala-Kul: 3 dias
Karakol até Kochkor: 1 dia
Caminhada até ao lago Song Kol: 3 dias
Kochkor até Naryn: 1 dia
Tash Rabat e Kol Suu: 2 dias

Uzbequistão

Visto: Desde 2019 que não é preciso visto para o Uzbequistão para estadias inferiores a 30 dias. O país está a fazer um esforço enorme para dinamizar o turismo e o acesso está muito facilitado.

Moeda e dinheiro: 1€ = 10555 Uzbek Som. No Uzbequistão é mais fácil encontrar caixas multibanco, mas 99% só aceita cartões Visa e nem sempre têm muito dinheiro disponível.

Transporte: Em Tashkent, tal como em Almaty e Bishkek, podes usar a app Yandex para chamar taxis. Se no aeroporto os taxistas te disserem que os Yandex não têm autorização para entrar na área do aeroporto é mentira.

Já para andar pelo país fora os comboios são a melhor opção. Nós conseguimos marcar online o comboio de Tashkent para Urgench mas claro que fomos parar à terceira classe. A melhor opção será ver os horários na internet e depois levar escrito num papel os comboios que queres comprar (origem, destino e hora) e apresentar esse papel ao balcão na estação de Tashken para facilitar a comunicação. Podes encontrar os horários dos comboios aqui.

A estação de Tashkent tem um sistema de senhas que não funciona e por isso tens que ir lá para o molho lutar para ser atendido.  

Alojamento: Os standards de alojamento no Uzbequistão são muito superiores aos dos países anteriores e os preços são particularmente bons para quem viaja com um ou dois amigos e pode partilhar quarto. Por 8€ por pessoa é normal ter um quarto com ar condicionado, casa de banho e pequeno-almoço incluído.

Polícia Turística: Com os esforços para tornar o país mais atractivo para o turismo, o Uzbequistão pôs nas ruas um grande número de polícias que falam inglês e estão disponíveis para ajudar. E se dantes eles eram conhecidos pela sua corrupção, agora há um esforço consciente para o evitar a todos os custos, especialmente com turistas.

Itinerário: Este itinerário foi feito um bocadinho em cima do joelho, mas até nem nos saímos mal para quatro dias.

Tashkent – 1 dia
Khiva – 1 dia
Bukhara – 1 dia
Samarkand – 1 dia

Se tivesse tido tempo, incluiria o mar Aral!

Tashkent

De todas as cidades da Ásia Central, Tashkent foi aquela onde passámos mais tempo e foi definitivamente a minha preferida. O seu metro é uma versão mais pequena e económica do metro de Moscovo e um dos pontos mais interessantes da cidade. Foi apenas em 2018 que começou a ser permitido fotografar as estações de metro e a partir de então mais turistas visitam esta “atracção”.

O bilhete de metro só custa 14 cêntimos e por esse valor podes ver todas a estações do metro! Algumas das mais interessantes são: Novza, Pakhtakhor, Mustaqilik Maydoni, Oybek, Toshkent, Alisher Navoi E Kosmonavtlar. A maioria das estações representa momentos ou figuras importantes da cultura Uzbeque.

Já fora do subsolo andámos pelo Chorsu Bazaar, Praça Amir Timur, Hotel Uzbekistan e Feira do Livro (book bazaar). Como estivemos sempre em Tashkent entre viagens, não tivemos oportunidade de ver as suas mesquitas que são muito conhecidas.

Espero que estas duas mil e duzentas palavras te tenham incentivado a tornar a Ásia Central num dos teus destinos futuros. É uma região surpreendente com muito mais para dar do que imaginamos.

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Conseguimos chegar a Samarkand durante os ensaios para o festival de música e dança mais importante do ano, o Sharq Taronalari e quando há visita do presidente à mistura estes meninos não brincam em serviço: o Registan estava oficialmente fechado e nem as centenas de turistas desapontados e com cara de cãezinhos abandonados à porta os fizeram abrir uma excepção.

O Registan é só o monumento mas importante do Uzbequistão e nós conseguimos acertar nos únicos dias do ano em que não estava aberto. Ainda fizemos três tentativas de entrada já que nos mandavam sempre “voltar mais tarde”, mas não fomos muito bem-sucedidos. Sendo assim, resta-nos a memória daquela praça monumental com centenas de dançarinos a preparar o festival. Uma visão diferente do habitual e uma desculpa para lá voltar!

Sendo assim, ficámo-nos pelas outras atracções de Samarkand, que também não nos deixaram ficar nada mal, e por um dia mais relaxado e lento em que nos sentimos de férias pela primeira vez.

As cores do Siab Bazaar

Se há lugares animados numa cidade são os bazares. Neste caso um mercado agrícola com frutas, legumes, especiarias e pão onde os locais vão para abastecer as suas dispensas. Se és guloso/a as oportunidades para provar a pastelaria tradicional também são mais que muitas.

Ao contrário de Khiva e Bukhara, as ruas de Samarkand são muito mais modernas com estradas alcatroadas e edifícios feitos de cimento em vez de terracota. Apesar de não ser uma cidade tão pitoresca como as outras a magnificência dos seus monumentos torna-se ainda mais evidente e faz-nos sentir do tamanho de um gnomo enquanto por lá andamos. 

A magnitude da Bibi-Khanym Mosque

A mesquita Bibi-Khanym é o exemplo prefeito do tamanho desmesurado dos edifícios em Samarkand e pelos vistos a lenda que envolve a sua construção tem todos os ingredientes duma novela da TVI.

Parece que a mulher de Timur, um poderoso conquistador do século XV, decidiu fazer-lhe uma “pequena” surpresa aquando da vitória da sua campanha na Índia: construiu-lhe a maior mesquita de Samarkand. Problema? O arquitecto que escolheu apaixonou-se por ela. Ninguém sabe bem como acabou a história, mas não deve ter acabado muito bem para o arquitecto.

O que é certo é que a mesquita ainda se mantém em pé e é um dos ex-libris de Samarkand.

A vista do túmulo do presidente

Visitar o túmulo do primeiro presidente da República do Uzbequistão aconteceu por acaso. Tinha marcado mal no Google Maps o lugar que queríamos efectivamente visitar e foi aqui fomos parar.

A parte exterior é grátis e tem uma vista espectacular sobre a cidade. Este lugar é muito mais sagrado e importante para o povo Uzbeque do que para os turistas, mas mesmo assim vale muito a pena. Dentro do complexo há uma pequena mesquita com entrada paga que nós visitámos, mas essa sim é só mesmo relevante para crentes.

O mais bonito mausoléu do mundo? É Shah-i-Zinda

Foi já ao fim do dia que demos com o lugar que devia ter marcado no Google Maps: a necrópole Shah-i-Zinda. Talvez por não saber quase nada sobre este cemitério milenar antes de o ter visitado tenha ficado tão surpreendida com a sua beleza, ao ponto de lhe atribuir o prémio de “lugar mais bonito do Uzbequistão”.

Fundado no século VIII para sepultar um primo de Maomé (Kusam ibn Abbas) que tinha então viajado até à Ásia Central para pregar o Islão, este cemitério foi-se desenvolvendo ao longo dos séculos com inúmeras adições de sepulturas que se distinguem pelo seu estilo arquitectónico e decoração.

Os tons de azul e os detalhes dos azulejos que caracterizam o Shah-i-Zinda deixam qualquer um sem palavras. Sendo assim, restam-me as fotos:

Este foi o nosso último dia completo de viagem pela Ásia Central sendo que na manhã seguinte íamos apanhar o comboio até Tashkent. Quando chegámos à estação pensámos que estávamos mais importantes já que desta vez a recepção dos taxistas tinha sido substituída por dezenas de meninas jeitosas muito apresentáveis com bandejas nas mãos, mas depois lembrámo-nos que era o presidente estava a caminho… Enfim, uma pessoa pode sonhar!

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Às três da tarde chegámos à estação de comboio de Bukhara para mais uma recepção calorosa por parte de 20 taxistas, que desta vez desapontámos por já termos marcado transporte com a guesthouse. A contagem decrescente das cinco horas de sol que nos restavam tinha oficialmente começado.

Por muito que quiséssemos começar a correr quilómetros os nossos estômagos arrastaram-nos para a tasca recomendada pelo dono da nossa guesthouse. Por obra e graça do espírito santo tinha bifinhos de frango com arroz e batatas fritas e este prato vezes três deu um total de 4.5€. Com a energia que este preço nos deu foi partida, largada, fugida!

4 horas de sol: O bazar das cúpulas (trading domes)

Este bazar é uma espécie de portal do tempo que te transporta da Bukhara moderna com carros e hotéis para uma Bukhara medieval feita de terracota. O Uzbequistão tem um artesanato e têxteis riquíssimos que só resisti a trazer para casa por falta de espaço e dinheiro. Ao menos, namorar barraquinhas é grátis

Já oficialmente dentro do centro histórico foi difícil sabermos para onde havíamos de nos virar. As antigas madrassas suplicavam-nos para que as fotografássemos e os azulejos maravilhosamente trabalhados faziam-nos esquecer os nossos objectivos de tempo.

3 horas de sol: Po-i-Kalyan complex: Kalyan Mosque

Entretanto chegámos ao arrebatador complexo Po-i-Kalyan que é um desafio para todos os fotógrafos: como encaixar numa foto um minarete e duas mesquitas gigantes? É uma pergunta à qual claramente não consegui responder.

Uma das melhores coisas de visitar mesquitas no Uzbequistão é não termos que nos enrolar todas em véus e trapos. Perninhas e ombrinhos cobertos, mas fora isso são muito liberais. Já lá dentro, destaca-se a praça principal, capaz de acolher 12000 fiéis e as intermináveis galerias com centenas de pilares e abóbadas.

2 horas de sol: Ark of Bukhara

Se há coisa que os Uzbeques ainda não aprenderam a fazer foi promover os seus monumentos como deve ser. O exterior do Ark of Bukhara é digno de um filme do Indiana Jones, uma estrutura massiva do século V que se mantém em pé até aos dias de hoje. Contudo, não fazíamos ideia que lá dentro se escondiam muitos outros tesouros.

À entrada do Arco, debatemo-nos se devíamos pagar para entrar ou não. As imagens que representavam o que podíamos ver no interior deixavam muito a desejar e parecia haver pouco mais do que museus ranhosos por descobrir. Mas não, dentro das muralhas há uma mini aldeia que já foi um centro administrativo e corte onde chegaram as viver 3000 pessoas.

O Arco fez-me lembrar aquelas aldeias portuguesas tipo Marvão ou Monsaraz <3

Ps: Os museus ranhosos também estavam lá, mas são a parte menos importante.

45 minutos de sol: Bolo Haouz Mosque

Cientes do pouco tempo que tínhamos até anoitecer atravessámos rapidamente a estrada que nos levava até a mais uma mesquita com uma arquitectura única, desta vez uma com 40 pilares de madeira todos trabalhados. Uma curta paragem antes do grande final.

30 minutos de sol: Kalyan Minaret

Se há um lugar para admirar o pôr-do-sol em Bukhara esse lugar é o Kalyan Minaret onde regressámos para a hora dourada. Quando foi construído em 1127, era provavelmente o edifício mais alto da Ásia Central e sobreviveu a tudo, mesmo ao Genghis Khan, que ficou tão estupefacto quando o viu que ordenou às suas tropas que o poupassem enquanto saqueava a cidade.

Ainda bem que assim foi porque Bukhara não seria a mesma sem ele.

10 minutos de luz: Chor Minor

Só nos restava um item na lista: a mesquita Chor Minor que ficava do outro lado da cidade, mesmo ao pé do nosso hostel. Acelerando o passo percorremos as ruas de uma Bukhara anónima, escondida do turista pela sua pobreza.

Como o nosso aspecto não enganava ninguém, depressa fomos encaminhados na direcção certa e alcançámos o nosso objectivo: tínhamos corrido os pontos mais famosos de Bukhara antes do anoitecer.

Posso descrever esta mesquita como “uma coisinha fofa” sem desrespeitar ninguém? É que é mesmo muito querida! E parece que os seus quatro minaretes – todos diferentes – representam um entendimento das quatro religiões do mundo.

O nosso dia só podia acabar como começou: a comer claro! Desta vez optámos por uma via mais tradicional e o jantar foi Plov (um prato típico de arroz com cenoura, cebola e especiarias) com carne de cavalo por cima! Estava óptimo mas um prato dava quase para três pessoas e tivemos que fazer aquele número do “pode pôr numa caixinha para levar?”.

O pior foi mesmo ir para a cama sabendo que às cinco da manhã tínhamos que estar no táxi para voltar à estação. Há vidas difíceis…

Dicas rápidas

Alojamento: Ficámos no Mekhtar Accommodation e mais uma vez foi um luxo. Para além de camas, tecto, paredes e ar condicionado, desta vez tínhamos uma casa de banho no nosso quarto. Im-pe-cá-vel!

Os donos também foram muito prestáveis e marcaram sempre o nosso transporte e deram-nos óptimos conselhos apesar de não termos tido tempo de seguir quase nenhum.

Dinheiro e multibancos: Os multibancos de Bukhara deram-nos muita luta e só conseguimos levantar dentro de um hotel. 99% das máquinas só aceita Visa e muitas não têm dinheiro suficiente (+100€).

Polícia Turística: Se tiveres alguma dúvida podes sempre dirigir-te à polícia turística que está presente em todas as cidades. Eles são muito simpáticos e falam inglês bastante bem.

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Valha-nos os blogues de viagens e o santo Google Maps e em menos de nada tínhamos escolhido as quatro cidades que queríamos visitar. Estava na altura de começar a marcar coisas!

Íamos aterrar em Tashkent – possivelmente a capital com o melhor nome de sempre – e nessa noite ainda tínhamos que apanhar um comboio para o lado oposto do país, Urgench, de onde seguiríamos para Khiva. Sabendo apenas que já havia poucos bilhetes de comboio disponíveis para o dia que queríamos decidimos marcar online um pouco às cegas. Resultado? Acabámos na 3ª classe do comboio, claro. E é aqui que começa a nossa aventura uzbeque.

Poeira, calor e as melhores crianças do mundo

Entrámos no antigo comboio soviético com uma certeza apenas: aquela ia ser a nossa casa durante as próximas 14 horas. Tínhamos a esperança de encontrar um comboio com ar-condicionado, mas as nossas esperanças desvaneceram-se assim que pusemos o pé dentro do vagão.

À medida que nos íamos aproximando das nossas camas, éramos brindados com olhares curiosos como quem diz “o que é que estes estão aqui a fazer?”. Eventualmente estes olhares foram verbalizados. Claramente os outros turistas tinham-se ficado pela classe turística.

Ao pousarmos as nossas coisas ficámos algo preocupados com as características demográficas daqueles que nos rodeavam: havia ali muita criança, mas surpreendentemente foi uma noite santa, nunca vi nada assim! Para além de tomarem conta umas das outras, assim que foram distribuídos os lençóis e cobertores, dedicaram-se a fazer as próprias camas com uma diligência digna de um mordomo de Downton Abbey. Escusado será dizer que a minha parecia um ninho de ratos.

Assim que as luzes se apagaram dei comigo a pensar “será que vou dormir alguma coisa com este calor”? Claro que sete horas depois a resposta era um óbvio sim. Nada embala como um comboio. Quando abri os olhos, ainda meio confusa, só se via areia e pó: estávamos a atravessar o vasto deserto do Uzbequitão. As últimas horas foram as mais difíceis de suportar já que as janelas tinham que estar fechadas por causa do pó, mas eventualmente chegamos a Urgench.

Se te quiseres sentir como uma estrela de rock, basta saíres de uma estação de comboios no Uzbequistão. À tua espera estarão dezenas de taxistas, a gritar por ti, a querem tocar-te. Visualizando apenas o duche da nossa guesthouse em Khiva, aceitámos o primeiro preço que nos propuseram: 9 dólares para uma viagem de 40 minutos? Siga! Se conseguiríamos 4? Muito provavelmente.

Regressar ao passado em Khiva

Depois do Quirguistão tudo no Uzbequistão nos parecia um luxo. A nossa guesthouse tinha: ar condicionado, água quente, paredes, tecto e chão… Era o paraíso. Já sem pó estavam reunidas as condições para enfrentarmos os 40º que se faziam sentir em Khiva naquele dia.

Bastou chegarmos às portas de Khiva para percebermos que estávamos perante um lugar muito especial. Esta cidade museu (Itchan Kala) conserva-se exactamente como era há centenas de anos. Nem a fome e a desidratação diminuíram a nossa vontade de percorrer cada milímetro de Khiva.

Fomos direitos ao Terrassa Cafe que, apesar de muito cobiçado ao jantar pela sua vista privilegiada sobre as muralhas e minarete Kalta-minor, estava bastante vazio ao almoço quando todas as fotos ficam em contraluz.

Tendo comprado o bilhete que nos dava acesso a todos os museus de Khiva o nosso dia foi passado a entrar e sair deles para namorar o ar condicionado e a saltar de sombra em sombra enquanto nos maravilhávamos com esta cidade de azulejos e terracota.

Como passámos menos de um dia em Khiva e o nosso plano foi feito a despachar podem ter-nos escapado algumas coisas, mas estes são os cinco sítios que eu recomendaria em Khiva:

– Juma Mosque: Esta mesquita vai contra todos os nossos estereótipos de mesquitas. A Juma Mosque é composta por 218 pilares de madeira e lembrou-me um pouco a Basílica Cisterna em Istambul.

– Watchtower ao pôr-do-sol: O topo da torre de observação de Khiva é conhecido como um dos melhores lugares em Khiva para se ver o sol a descer sobre a cidade. Pena que os espanhóis tenham sido avisados deste facto porque onde há espanhóis não há paz!

– Pahlavan Mahmud Mausoleum: Este mausoléu não está incluído no preço de nenhum bilhete, mas custa menos de 2€ para entrar. Tem definitivamente os azulejos mais bonitos de Khiva.

– Islam Khoja Minaret: Para além de ser muito fotogénico, este minarete é a construção mais alta em Khiva que certamente te dará uma perspectiva diferente sobre a cidade. Contudo, com 40º achámos que íamos desmaiar a meio caminho! Fica para a próxima

– Khorezm Art Restaurant: Foi aqui que acabámos o nosso dia e não podíamos ter acabado melhor. Imerso numa das muitas relíquias arquitectónicas da cidade este restaurante tem boa comida, música e muitas mesas ao ar livre prontas para te ajudarem a disfrutar o fresquinho da noite.

Dicas rápidas

Transporte: Existem algumas opções para chegar a Khiva para além de uma viagemde 14 horas de comboio. Desde 2019 que existem comboios que fazem a ligação de Khiva para Bukhara. Se tiveres tempo, é uma boa opção. Estes comboios são bastante mais modernos e confortáveis do que os dinossauros soviéticos. Urgench também tem um aeroporto internacional.

Transporte local: Nós andámos sempre de táxi porque são super baratos. Se não ficares hospedado/a no centro histórico, recomendo pedires ao teu alojamento que te arranje o táxi de ida e volta porque quando saímos à noite do centro não havia táxis à vista. Convém teres a morada do teu alojamento e número de telefone contigo porque os taxistas costumam ligar-lhes a pedir indicações.

Alojamento: Nós ficámos no East Star Khiva por 9€ por pessoa com pequeno-almoço incluído. Os quartos são enormes e com boas condições. Recomendo.

Bilhetes: Existem três tipos de bilhete para entrar no centro histórico de Khiva. Preços de 2019:

VIP a 150k som (14.5€): inclui acesso a todos os museus + torre + minaretes
Standard a 100k som (9.7€): inclui acesso a todos os museus
Económico for 50k som (4.8€): inclui somente a entrada na cidade.

Nós optámos pelo standard que, pensando bem, é a pior opção. Se tiveres tempo (um dia completo no mínimo) aconselho-te a comprares o VIP, principalmente porque te dá acesso a todos os melhores miradouros sobre a cidade.

O económico também não é uma má opção porque, uma vez lá dentro, podes comprar um ou outro bilhete extra para as atracções que gostarias mesmo de ver mas que não estão incluídas. Os museus em si são muito pobrezinhos e só nos deram jeito por causa do calor.

Dinheiro: Como em todo o lado na Ásia Central, o melhor é ter sempre dinheiro, já que pagamento com cartões não é aceite em todo o lado. A maioria dos multibanco só aceita VISA.

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